2026 年的恆星自行記錄 (61 Cyg.; Barnard's star)

今年算是準時寫紀錄，不過拍攝的主鏡換了，相機也換了。主鏡是焦長 1344mm 的 TEC 140 (f/9.6)，雙筒及太陽鏡除外是目前手上焦長最短的主鏡了：

最近把它的目鏡座改成 Baader ClickLock 座，不然原來的目鏡座公差太小三不五時就卡到對角鏡，觀測到一半卡住進也不是退也不是時真會氣死人：

主鏡換了沒太大問題，相機比較麻煩..... 我現在已經沒有可以換鏡頭的相機，因此拍星星只好用拍太陽的天文相機... 還不是很熟怎麼操作：

ZWO 的 APP 有好幾種拍攝模式選項，我猜拍星點應該跟拍深空相同模式，但我一直懶惰沒去了解如何把焦對好.... 預覽時 sampling 時間太長調焦就鈍鈍的，太短如果星點本來就不亮的話又可能看不清楚，因此今年拍的星點超鈍，枉費這麼好的主鏡。

天鵝座第 61 號星最簡單，６等亮左右分開 32 arcsec, 橘黃色的主星在星野周遭附近相當顯眼，小雙筒大概掃一下就能看見...... 對了，最近賣掉所有 Canon IS 換了一隻新朋友：

真是讚，愛不釋手中。

今年 2026 的天鵝座第 61 號星：

61 Cyg. (2026-7-16 14:00 UT)

裁切放大：

61 Cyg. (2026-7-16 14:00 UT)

雙星左邊那顆的大約一點鐘方向有顆 +10.7 等的星星就是參考星，現在看很容易，回顧自己 2014 年的筆記 (飛行之星 -- Piazzi's Flying Star 天鵝座 61) 當時連看都沒看到。2017 開始用相機紀錄，來對比一下：

61 Cyg. (2017 ~ 2026)

第二個目標是蛇夫座的巴納德之星：

Barnard's Star (2026-7-16 14:30 UT)

裁切放大：

Barnard's Star (2026-7-16 14:30 UT)

找巴納德之星通常都是先找到 4.X 等亮的蛇夫座第 66 號星：

其實附近有很多亮星可以當座標，不然如果用雙筒掃的話 IC 4665 也是個不錯的定位目標。巴納德之星的附近有兩個 "<" 的 pattern 也可以當指標，記得有一期天文雜誌的專欄也有人提到：

好了，拿歷年紀錄來比一比：

移動得真明顯！！以拍照來算已經拍 10 年了耶，值得紀念的一刻。

XW 目鏡增加一個新成員

 

就是右邊那顆 16.5mm。

其實已經很久沒買目鏡了，換到 Ethos 之後就不知道還能換什麼。但一想到過去不斷換目鏡的日子就覺得可怕，真是浪費錢... 要好好懺悔：

中長焦 XW 不是我的第一次 XW 系列，短焦才是：

上面這張相片的成員全部賣光光變 Ethos 了

高橋也買過很多組：

Abbe 跟 Erfle 系列

LE

TOE

大合照

TPL

越來越多的 TPL

高橋目鏡輕巧，光學品質也還不錯，我都拿來用在雙目視裝置，目前還是主戰力。

也買過一些奇怪的系列：

Masuyama

Kowa

Leica

Masuyama

Docter + VernonOptic Barlow

Fujiyama

谷光學

Nikon HW, 現在也還是主力

講到目鏡 Tele Vue 當然不能缺席：

Nagler 變焦行星目鏡

DeLite

Panoptic 24mm

Nagler

Panoptic 35mm

Tele Vue 零零散散還有很多，我沒買過的可能只有 Delos 系列，因為其特性與 XW 太像了

目前的主力：Ethos

我要誠摯感謝 Ethos, 因為你們終結了我亂花錢買目鏡的不智之舉！！

回到 XW 16.5mm，貢獻出來的第一張圖是：

Messier 109 (CFF 300CC, 364X)

這是光軸調得差不多時測試的目標，好得不得了，平地陽台上幾乎都可以認出南側那條旋臂了，都忘了 M109 細節這麼豐富，實在應該多看看，比找那些看得要死才看到一點點雲氣的目標有意義多了。

不過挑戰看不到的目標還是有莫名的吸引力：

Leo II (UGC 6253) -- 406mm f/3.75 DOB, 175X~473X

這也是在平地陽台看的，有點意外沒想像的難，反覆用不同倍率確認並試圖多認出一些星點。當天也有看 LEO I, 雖然有點吃力，但因為 LEO I 看過太多次了所以要認出來還可以，沒有再畫一次就是了。

看太陽除外，整個五月就看這麼 2 次 (另外還有一次在看月亮的蝙蝠鏢 Apllo 15 landing site)，六月 0 次，七月 1 次。

四月 1 次：

STF 1338 AB (CFF 300CC f/20, 261X)

這是在驗證調光軸的成果，AB 分開 1.2 arcsec，拆得還算輕鬆。記得那天還有看 M81 的旋臂、M82 的裂縫，都有達標。

三月 3 次，都是為了調光軸測試，比較認真觀察有畫下來的是 NGC 1888, NGC 1832, NGC 2261，記得那次就是把 Hotech ACT 打大叉叉的那次。三月還是冬天，本來鎖定的目標是行星狀星雲 IC 418，想用高倍看看細節，結果放大到 600X 好像也沒認出什麼來。IC 418 旁邊 2 度視野內有 2 個星系，一個是 NGC 1954 -- 居然槓龜看不到！！另一個是 NGC 1888:

NGC 1888 (CFF 300CC f/20, 353X)

淡淡的雲氣，沒看到核心。其實這是 NGC 1888 與 NGC 1889 交互的星系組 Arp 123，結果連亮的那個都快認不出來了，261X (XW 23mm) 似有似無，353X (17mm Ethos) 最佳，看久就能直視不用 averted vision，480X (12.5mm Nikon HW) 也可以看到，不過效果沒 353X (17mm Ethos) 好... 其實有一段差距。

挫折感有點重，轉到另一個亮一點的 NGC 1832:

NGC 1832 (CFF 300CC f/20, 353X)

有認出核心喔，不過沒什麼好得意的，因為這個目標理應來認旋臂才對。

當天想看 M79 卻已經太低了，認獵戶六合星失敗，拆小狼也失敗，看玫瑰星雲視野又太小... 事事不如意，最後畫了一個老朋友 NGC 2261:

NGC 2261 (CFF 300 CC f/20, 480X)

Seeing 太差，不是暴力用大口徑、操高倍率就能解決的，加減留個紀錄而已。

繞一大圈回到原點的調光軸經過

回想過去器材亂買亂賣的那段時間，其中一大原因可能就是 "調光軸"。

大主鏡目視用起來超過癮，不過越大越貴，比較合理的大口徑購買思維當然是考慮價錢低很多(但光學結構複雜) 的反射鏡或折反射式鏡；可是反射鏡或折反射鏡光軸要調準才能發揮威力，否則就只是在搬大 鐵/木 桶健身而已，因此如果沒學好或沒耐心調準光軸的話，很快又會賣掉大桶子換回不用調光軸的折射鏡，就這樣循環不已浪費錢。

反射鏡沒太大問題，就算不用 Cateyes 那套 autocollimator，F/3.75 的主鏡用 Barlow Laser 調就夠準了，而且速度快，幾分鐘內搞定，但新朋友 300mm f/20 的 Classic Cassegrain 最近讓我吃足苦頭。其實一般市售的折返式鏡光軸並不難調，因為也只有次鏡的傾斜角度一個變數可調，但比較講究的鏡子就不同了，對焦座的傾角可以調、次鏡的傾角可以調，連主鏡的傾角也可以調，三個變數互相影響就變得很複雜。如果主鏡光路跟鏡筒物理方向能完全準直 (或不在乎有沒有完全準直影響光損)，其實主鏡可以不用調，調次鏡反射角度去配合主鏡就好了。有三個變數要調也不是不行，實務上真正麻煩的是要拿什麼當標準調？對焦座用(校準過)的雷射從屁股打到次鏡中心點就好，次鏡的準直用高橋 TCS 也可以做到很可靠，但主鏡的傾斜要靠無限遠的實際星點來調就很不方便。扛 18 公斤的胖傢伙上架、稍等溫度平衡、架台三星校正好 ，整個程序就是不舒服，夏天蚊子多，汗流浹背，看著美麗的星空時間一分一秒流逝卻只能調光軸... 想到就沮喪。

用 實際星點調：

問題是 Seeing -- 絕對是，當我認真用實際星點調光軸時才發現原來有個堪用 seeing 的夜晚有多難啊。很多人說北極星好，其實我覺得北極星還蠻難用的，角度不夠高，大多時間氣流都不穩，高倍時星點常常抖到什麼都判斷不出，低倍則除了對誤差不敏感外，30 公分主鏡下的星點竟然還有點太亮，別説 airy pattern 了，連失焦環都亮到不好分辨。而且剛開始沒經驗時常常為了看清楚失焦環而把失焦距離拉比較遠，結果失焦 pattern 是看清楚了，不過都沒什麼誤差 (其實是看不到)，常常以為調得很好，直到看行星細節時才發現根本沒調準。要調準還是要盡量接近合焦點位置的失焦環，但一定很小，為了看清楚就得拉高倍放大，如此一來對 seeing 的要求標準就更高了，因此能用實際星點調當然很好，但實在很奢侈。當然短焦一點整體難度都會降低，焦長 2415mm 的 Mewlon-210 能用實際星點調的機會就比 6000mm 的 CFF-300CC 增高許多。

看起來漂亮，其實這是對誤差很不敏感的過遠失焦環

用 人工星點調：

如果不用實際星點，那就用人工星點。不過第一個困難就是一般住家室內空間距離想要讓望遠鏡合焦看到人工星點幾乎不可能，越長焦越難，不然對焦座後面就要延長個幾十公分。一般來說有兩個辦法，一個是用鏡子反射來增加一倍距離，另一個是減焦，這兩個辦法都只能針對光軸，像差什麼的已經顧不到了。用鏡子反射的缺點還是很多，人工星點要盡量小，反射鏡子端與目鏡端都要夠黑，不然距離拉這麼遠還可能找不到光點；還有，要是視線角度過大，人工星點也不夠小的話，高倍的失焦星點還不是正圓的，不是正圓就一定會誤判，這跟前面的例子一樣，低倍看起來沒什麼誤差 (其實是因為低敏感度而看不出誤差)，高倍時 pattern 的瑕疵又影響你判斷，兩難。至於減焦就更麻煩了，減焦鏡的位置有一定的規則，不像巴羅鏡這麼直覺，我試一次就放棄了。

不夠暗的話看不太清楚對面鏡子反射的人工星點

左到右：單模光纖、鋁箔紙戳洞、黑海綿戳洞

捲尺旁有減焦鏡，下面有個反射平面鏡，不過太小了不好用

用 反射陽光的 "點" 光源、模擬星點調：

既然 DIY 的人工星點這麼難用，那可以用白天反射陽光的 "點" 光源模擬嗎？也很難...... 關鍵就是那個 "點"。高樓往外望去有無數 "點" 光源的樣子，水塔最多，還有彎曲的水管、圍欄... 可惜經望遠鏡放大之後這些 "點" 都不圓，低倍看還算圓，不過低倍對誤差就低敏，高倍原形畢露後又變成不完美的模擬星點。

反光物的彎曲處比較容易找到 "點"

低倍看還好，高倍就不行了，橢圓、三角... 都不能用

製造平行光點光源：

我們從望遠鏡的目鏡端看見遠方的星點，如果把星點倒過來擺在目鏡端，光路反過去，這樣從物鏡端射出去的不就是無限遠的平行光嗎？想起來有道理，但做起來還真難。首先如果模擬星點的望遠鏡口徑太小，射出去的平行光只能打到待測鏡的一部分，待測主鏡是曲面的，打到不同位置看到的都不一樣，這樣一定會誤調的。我先試試其合理性：

這是用相同口徑對測，完美，甚至可以用來看像差。

小測大 -- 不行，射上、射下、左、右 狀況都不同

那如何測 30 公分主鏡？只能用 40 公分主鏡來模擬了，先用 14 公分來模擬大測小：

角度只能這樣.... 如果叫我把 300CC 擺這樣我還寧願去外面等 seeing 等到天荒地老

其它工具，比如 Hotech 的 ACTLC：

模擬星點不管天然還是人工都這麼難等或難用，那就再來求助工具了，比如看起來很威的 Hotech Advanced CT Laser Collimator。其 "基本" 原理跟 TCS、Cateyes Autocollimator、Double pass XXX... 之類的差不多，都是用反覆反射的光路來放大角度偏差的誤差值，讓我們較容易看見進而調整：

網路上的說明很多，問 AI 也能輕易得到答案，我就提自己實務上碰到的問題好了。我覺得主要是那塊看結果的靶板，必須很垂直平行面，一點角度的誤差就會誤判，短焦還好，越長焦就越困難；此外原廠提供的靶板整組剛性太差，搖搖晃晃的也很容易造成誤差。

回到原點：

以上各種調法我都試過，試完後當然要找實際的星星測試才會知道到底準不準？...... 既然如此不就還是用實際星點調最準？當然！哈哈～ 無聊繞了一圈。所以該調整的可能是 心態 而不是 光軸，所有其它能調的步驟都調完後就去看星星吧，看星星時找個適合的目標做最後調整，也許不是 100 分，下次又再調一下、再下次又再調一下... 就讓這個動作融在每個觀星 session 也許是最自然最輕鬆的做法。