回想過去器材亂買亂賣的那段時間，其中一大原因可能就是 "調光軸"。
大主鏡目視用起來超過癮，不過越大越貴，比較合理的大口徑購買思維當然是考慮價錢低很多(但光學結構複雜) 的反射鏡或折反射式鏡；可是反射鏡或折反射鏡光軸要調準才能發揮威力，否則就只是在搬大 鐵/木 桶健身而已，因此如果沒學好或沒耐心調準光軸的話，很快又會賣掉大桶子換回不用調光軸的折射鏡，就這樣循環不已浪費錢。
反射鏡沒太大問題，就算不用 Cateyes 那套 autocollimator，F/3.75 的主鏡用 Barlow Laser 調就夠準了，而且速度快，幾分鐘內搞定，但新朋友 300mm f/20 的 Classic Cassegrain 最近讓我吃足苦頭。其實一般市售的折返式鏡光軸並不難調，因為也只有次鏡的傾斜角度一個變數可調，但比較講究的鏡子就不同了，對焦座的傾角可以調、次鏡的傾角可以調，連主鏡的傾角也可以調，三個變數互相影響就變得很複雜。如果主鏡光路跟鏡筒物理方向能完全準直 (或不在乎有沒有完全準直影響光損)，其實主鏡可以不用調，調次鏡反射角度去配合主鏡就好了。有三個變數要調也不是不行，實務上真正麻煩的是要拿什麼當標準調？對焦座用(校準過)的雷射從屁股打到次鏡中心點就好，次鏡的準直用高橋 TCS 也可以做到很可靠，但主鏡的傾斜要靠無限遠的實際星點來調就很不方便。扛 18 公斤的胖傢伙上架、稍等溫度平衡、架台三星校正好 ，整個程序就是不舒服，夏天蚊子多，汗流浹背，看著美麗的星空時間一分一秒流逝卻只能調光軸... 想到就沮喪。
用 實際星點調：
問題是 Seeing -- 絕對是，當我認真用實際星點調光軸時才發現原來有個堪用 seeing 的夜晚有多難啊。很多人說北極星好，其實我覺得北極星還蠻難用的，角度不夠高，大多時間氣流都不穩，高倍時星點常常抖到什麼都判斷不出，低倍則除了對誤差不敏感外，30 公分主鏡下的星點竟然還有點太亮，別説 airy pattern 了，連失焦環都亮到不好分辨。而且剛開始沒經驗時常常為了看清楚失焦環而把失焦距離拉比較遠，結果失焦 pattern 是看清楚了，不過都沒什麼誤差 (其實是看不到)，常常以為調得很好，直到看行星細節時才發現根本沒調準。要調準還是要盡量接近合焦點位置的失焦環，但一定很小，為了看清楚就得拉高倍放大，如此一來對 seeing 的要求標準就更高了，因此能用實際星點調當然很好，但實在很奢侈。當然短焦一點整體難度都會降低，焦長 2415mm 的 Mewlon-210 能用實際星點調的機會就比 6000mm 的 CFF-300CC 增高許多。
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| 看起來漂亮，其實這是對誤差很不敏感的過遠失焦環 |
用 人工星點調：
如果不用實際星點，那就用人工星點。不過第一個困難就是一般住家室內空間距離想要讓望遠鏡合焦看到人工星點幾乎不可能，越長焦越難，不然對焦座後面就要延長個幾十公分。一般來說有兩個辦法，一個是用鏡子反射來增加一倍距離，另一個是減焦，這兩個辦法都只能針對光軸，像差什麼的已經顧不到了。用鏡子反射的缺點還是很多，人工星點要盡量小，反射鏡子端與目鏡端都要夠黑，不然距離拉這麼遠還可能找不到光點；還有，要是視線角度過大，人工星點也不夠小的話，高倍的失焦星點還不是正圓的，不是正圓就一定會誤判，這跟前面的例子一樣，低倍看起來沒什麼誤差 (其實是因為低敏感度而看不出誤差)，高倍時 pattern 的瑕疵又影響你判斷，兩難。至於減焦就更麻煩了，減焦鏡的位置有一定的規則，不像巴羅鏡這麼直覺，我試一次就放棄了。
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| 不夠暗的話看不太清楚對面鏡子反射的人工星點 |
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| 左到右：單模光纖、鋁箔紙戳洞、黑海綿戳洞 |
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| 捲尺旁有減焦鏡，下面有個反射平面鏡，不過太小了不好用 |
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| 反光物的彎曲處比較容易找到 "點" |
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| 低倍看還好，高倍就不行了，橢圓、三角... 都不能用 |
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| 小測大 -- 不行，射上、射下、左、右 狀況都不同 |
