RST-135 小架台也適合夏夜短打

一年都過半了，完全想不起有什麼徹夜好天氣? 其實今年連稍微好的夜晚都不多，所以這陣子只要星星露臉就趕快上屋頂，免得什麼都看不到。也因為如此，這支迷你輕盈而且還不用作平衡的架台出勤率超高，都快忘了還有支 EM-11 躺在家裏呢。

但是不幸的事 (小事) 發生了，有天畫圖畫到一半時 RST-135 開始 Bi - Bi... 叫，低頭一看，原來被自己的鳩尾夾具卡到!! 連忙先把鏡筒卸下再調整回安全的位置。隔天仔細檢查，機身已經被挖掉一小塊皮:

大致如上圖運動方向造成的，因為廠長跑去智利看日蝕了沒人好問，只好請教之前還不曾講過話的柚子老師，柚子老師是赤道儀專家又很熱心，他研究後要我把翻天頂的 limit 設到 5 度以內以策安全；仔細看看... 也對，機身這麼小，鳩尾夾具這麼大，就算我加了腳架增高柱也沒用，而且這支架台的扭力實在太強，卡到的瞬間就一定受傷，要是卡到手我看就完了。不然現在架 TEC 140 已經完全改用 RST-135，而且連重錘也懶得掛，300X 雙目視看木星調焦抖大約 1 秒，我是完全能接受啦:

RST-135 mount for TEC 140 without CW (EQ mode)

為了好對極軸，還在拍賣場上找到這個小東西，相當好用，以目視的精度要求來說很足夠了!

畫了小紅斑，設備輕便，所以很快就能專注在觀察；那天畫得很悠閒，應該是今年看小紅斑看得最清楚的一次，還很仔細的畫完 NEB/SEB 與中央赤道區裏的細節；大的小的比過那麼多支，TEC 140 還是我看行星的最愛。

Oval BA (TEC 140, Tele Vue Bino Vue, 2X OCA, 7.5mm LE for 260X)

還有今年第一次的土星:

Saturn (TEC 140, Tele Vue Bino Vue, 2X OCA, 5mm LE for 390X)

A、B、C 環，繞完一整圈的卡西尼縫，球面上亮亮的赤道區，最明顯的北赤道帶，稍暗的北極區域，夾在 NPR 與 NEB 間的細紋... 大致該看到的都看得到。


不過既然赤道儀模式有卡到機身本體的風險，何不切到經緯儀模式? 反正不拍照。先拿小支的測一下比較保險:

RST-135 mount for CFF 92 without CW (AZ mode)

RST-135 mount for CFF 92 without CW (AZ mode)

AZ mode 的 Home 點鏡頭朝南方，我連一星都還沒校， GOTO 心宿二就已經 GO 到旁邊一點點了，好準；校個 3、4 顆星之後自動導入已經每次都能 GO 到視野中央。GOTO 真像毒藥，我多年手動尋星的好習慣一下就被引誘偷懶放棄。


CFF 92 適合作大視野，當然不能放過夏夜經典之一的東西面紗:

the Eastern Veil Nebula (CFF 92, 12.5mm Docter for 44X, Lumicon O-III)

the Western Veil Nebula (CFF 92, 12.5mm Docter for 44X, Lumicon O-III)

O-III 比 UHC 效果好，但希望不要每次蜻蜓點水輪廓畫一畫而已，下一步要好好分解面紗裏面的細節，想做這件事好幾年了，今年有機會完成嗎?


小支、短的沒問題，來試試長的，那支 TSA-120 被冷落好久了:

RST-135 mount for TSA-120 without CW (AZ mode)

RST-135 mount for TSA-120 without CW (AZ mode)

有缺點，AZ mode 比 EQ mode 抖，而且抖很多，EQ Mode 架 TEC 140 時都比這個 AZ Mode 的組合設定穩，會不會是沒加重錘作平衡的關係?

上面這些相片都有雲，沒錯... 真的是每晚都在搶那一點點天開的時間，拍器材照時都是已經起雲準備打包下樓前。

畫了 M24 裏面那顆行星狀星雲 NGC 6567，前幾晚用 10 公分雙筒看得很勉強。

NGC 6567 with/without O-III (TSA-120; 5mm XW for 180X; Lumicon O-III)

NGC 6567 很小，泡在一堆星星裏超難認，要先知道它的位置，然後用 O-III 濾鏡讓他現形，這個手法用過很多次了，所以很快就搞定。

然後也畫了上次... 已經好幾年前了，在昆陽畫的有趣組合: 星團 NGC 6520，以及貼在星團旁邊的暗星雲 B86:

 NGC 6520, B86 dark Nebula (TSA-120; 7mm XW for 128X)

NGC 6520 很亮很好認，不過平地要看出圍繞星團週遭的背景密集星星有點吃力，對比差，也因此 B86 不像在山上看得這麼明顯。


除了 CFF 250CC 至今還沒勇氣擺上 RST-135 外，還有雙筒鏡沒上，改造一下 L 板試試看:

RST-135 mount for ZS-102 Matsumoto Binoscope with CW (AZ mode)

RST-135 mount for ZS-102 Matsumoto Binoscope with CW (AZ mode)

因為 L 架是臨時拼湊的，剛架上去時還怕怕的，不過提起勇氣接電操作後發現還蠻穩的說:

RST-135 mount for ZS-102 Matsumoto Binoscope with CW (AZ mode)

RST-135 mount for ZS-102 Matsumoto Binoscope with CW (AZ mode)

貼一下簡單操作的影片:

用這組 10 公分的松本雙筒畫了 M24 與 M25:

NGC 6567, B92, B93 in M24 (ZS-103 Matsumoto Binoscope, 20mm XW for 36X, 7.5mm LE -- 95X, 1000 OAKS LP2 UHC for NGC 6567)

Messier 25 (ZS-103 Matsumoto Binoscope, 20mm XW for 36X)

不過當時架台還是用 TTS-160:

那個臨時的 L 架太抖了，還是得做過穩一點的；架這組加上目鏡 12.5 kg 的松本雙筒，從鏡筒重心位置到 RST-135 不動點大約 20cm, 算起來大約要 25 牛頓-米 的扭力驅動，真不曉得它的馬達到底平均輸出扭力多大? 聽說很多攝影同好嫌它週期誤差太大，還好以我的需求完全不關心這點，只要好好背得住我所有的鏡子那就達到當初設定的目標了，專注在觀察與畫圖!!


昨晚先架了輕一點的 Kowa Highlander 實際試試看:

Field test: RST-135 mount for Kowa Highlander with CW (AZ mode)

力矩太長，而且臨時試作的 L 架剛性也不足，調焦時有點抖，不過這些都還有改進的空間。同樣是雲多多的夜晚，天開哪一塊就只能看哪邊，所以目標選得很隨興:


南天高度很低的球狀星團 NGC 6723:

NGC 6723 (Kowa Highlander Prominar TE-9 for 50X )

北天高度很高的疏散星團三合一 NGC 6871, Bi2, NGC 6883:

NGC 6871, Bi2, NGC 6883 (Kowa Highlander Prominar TE-14 for 32X )

10 吋卡塞格林鏡初試 -- CFF 250 CC

"好險當時不是訂 12 吋的" -- 這是第一次把 10 吋鏡架起來時腦海裡唯一的想法 !! ^^"

望遠鏡常常都是用過大的就回不去小的，所以這幾年心裏一直有個 "大反射鏡上追蹤架台" 的念頭徘徊不去；可是好牛頓難尋，而且別說 12" ，10" 的牛頓鏡就已經是又重又長難以駕馭，這樣的話，看來只能折衷於折反射式鏡了。折反鏡雖然焦比高、視野小，不過需要高倍的都是小目標，倒不用太擔心光學特性的問題，找個可以信賴的製造商還比較重要。高橋不錯，不過新的 Mewlon-250 把修正鏡整合進系統後整體價格飛上天，何況我也不需要修正鏡，幹嘛加錢買自己不需要的東西？其它市面上口碑好的產品幾乎清一色攝影考量，盤點一下好像只有 CFF 還有作偏目視使用的經典式卡塞格林鏡，價格也能接受，所以跟 Catalin 討論一下後就下訂了，交期約半年，這批沒搭到至少還要再等一年半之後才有機會，也有可能就不做了，畢竟 RC 鏡比較受歡迎。

CFF 的折射鏡與反射鏡光學部分是分開做的，折射鏡在匈牙利由前 GPU 的設計師 Pal Gyulai 設計與製造；而反射鏡在羅馬尼亞，由當地業餘天文界頗負盛名的製鏡師 Octavian Stanescu 先生設計與製造，機械部分則統一在波蘭由 Catalin Fus 處理，同時他也做最後整體系統的驗證，而 CFF 就是 "Coma Free Field" 的縮寫。Catalin 先生負責業務，客戶服務 100 分，寫信給他通常 12 小時內必回，我常常問他很多其他天文設備的問題，他也不厭其煩的講給我聽，從他身上學到不少... 最意想不到的是我還因此收到他幾乎完全沒用過的 XW 30，真是太意外了。

半年很快就過去，XW 30 包在一整箱來自波蘭的巧克力裡面，但主角是旁邊超大一箱的 CFF Classic Cassegrain 250:

第一印象跟上隻 CFF 92 相同，整隻堅固得像台坦克，儘管筒身一半用碳纖支架，另一半也是碳纖筒材質，不過加上底板、兩片側板、提把 -- 總共 14.9 kg。


配件加上去... 光學尋星鏡、2" 天頂鏡、最重的目鏡：21mm Ethos，這樣合起來總重 16.3 kg：

如果搭馬克五號雙目視加一對 Docter 12.5mm 這樣總重幾乎要 17 kg 了：

幹嘛搞隻 7X 50mm 的尋星鏡？不是最愛紅點嗎？沒辦法... 焦長 3750mm 實在有夠長，所有目鏡壓箱寶全拿出來也湊不到 1 度視野，紅點有一點點誤差目鏡就找不到目標，只好硬著頭皮用光學尋星鏡。



開光之前的準備工作很多，首先當然要先調光軸；雖然事前已經讀過資料，原理大概也懂，不過還是有點不安。步驟大致與調牛頓鏡相同，但是卡塞格林鏡的次鏡是曲面，不像牛頓鏡平面的次鏡這麼容易搞定，沒對準對焦座了不起就減光而已，曲面鏡是會有像差的。

首先調對焦座，接在對焦座的雷射能打到次鏡正中央表示對焦座正中心與次鏡正中心準直：

完美，次鏡正中心有個小黑圈，雷射紅點正正落在小黑圈中央，所以連調都不用調；

接下來就是最關鍵的次鏡傾斜，此時要動用的高橋這隻專調卡塞格林類及折射鏡的工具，叫作 Takahashi Collimation Scope，簡稱 TCS：

是上圖接在小 Borg Mini 50 後面那隻喔 ^^"

TCS 有目鏡，所以可放大看到的影像，當然也可以對焦，調次鏡的目標是把 TCS 的中央小黑點正正擺進次鏡正中心的小黑圈內，結果...... 同樣調都不用調小黑點就正正在小黑圈內，順利得有點讓我覺得是不是漏掉什麼步驟啊？

最後是調主鏡，TCS 看進去的確外圈有點沒同心圓，不過反正大家都建議用星點調，所以我也打算到時直接拿到外面對星點好了。其實據說這個步驟可以省略沒關係，頂多就周邊星點帶些彗尾而已，目視沒什麼差；之前我在阿勇店裡看冠昇的 8" CC 連調主鏡的螺絲都沒有呢！

坦白說我還是第一次拿實際星點調...... 有夠難用，300 多倍的失焦星點扭來扭去已經很難判斷到底圓不圓？同不同心了？然後稍微調一下星點又跑出視野外，調到最後很難判斷到底完不完美？不過至少 200 多倍的視野邊邊星點都很圓，也沒尾巴；滿月天我看一下 M57...... 哇，好厲害，環狀的雲氣有濃有淡、有粗有細，反正就是很有層次啦。


隔天就把它扛上屋頂實戰：

講起來容易，實際上扛這大傢伙上屋頂還真有點麻煩，還好早有預期，當初就請 Catalin 幫我在當地找個裁縫訂做了個輕便的保護提袋；另外本來想秤斤賣掉的一對 TTS-160 8kg 重錘只能乖乖掛上，一切都是重型配備。


霧茫茫，只有木星還可以...

AWO in SSTB (CFF 250CC, MKV, 11mm Plossl for 340X, #12 yellow color filter)

大紅斑剛轉走，邊邊還看得到一小部分身影，NEB 與 SEB 的細節真多，果然大隻就不一樣，剛剛扛上來的辛苦瞬間忘光光；而且長焦鏡讓過去使用目鏡的邏輯經驗不太適用，因為 20mm 的目鏡就是近 200X 放大，10mm 已經逼近 400X，因此隨便目鏡擺上去目標看起來都好大。

每次看 ALPO-JP 上的素描，看/畫南半球的小白橢圓或小紅橢圓似乎是輕而易舉，不過自己怎麼試都抓不到竅門，既然 10" 鏡都上追蹤了，所以這次花大部分的時間在找幾個在南南溫帶 (SSTmB) 上的反氣旋 AWO (Anticyclone White Oval)。反氣旋就是高氣壓，氣流下沉，這樣的話不就應該跟 "帶 (belt)" 一樣要出現較深的顏色嗎？怎麼會變成白色？不解不解...... 之前一直以為 AWO 的 "A" 是 "array" 的意思，因為南南溫帶常會看到一整排的小白斑，還有編號 A1、A2、A3... 之類的，後來查到的資料說 "A" 是 "Anticyclone"，所以也許我弄錯了也不一定？不過至少這次大概認出了 2 個小白斑，緊跟在大紅斑後面。


第一次實戰的心得是 -- 調焦好抖喔，奇怪了？TTS-160 不是應該扛到 30 kg 都不抖的嗎？



隔了快一個禮拜終於又有機會可以試了，剛開始時天況還可以，當然要找有點挑戰性的目標囉，南邊最好，所以第一組目標選在天秤座裡的一對星系 NGC 5595 與 NGC 5597，視星等亮度還 OK，不過都是面對我們的螺旋星系，所以對於平地目視的難度不低。

NGC 5595, NGC 5597 (CFF 250CC, Leica ASPH for 210X ~ 420X)

居然用 GOTO，真是羞愧......

我是覺得在上圖右側的 NGC 5597 稍微容易一些，核心明顯，範圍看起來蠻大的，北側雲氣較明顯不知道是不是旋臂？看久一些西南側也有一小塊對比較明顯的部分，也有可能是旋臂的部分？Leica 這隻變焦目鏡搭這隻鏡子變得很實用，從 200X 做到 400X，出瞳徑從 1.25mm 到 0.6mm，正好是全力拼可視極限的範圍。另外一個 NGC 5595 則沒那麼明顯，要用 averted vision 比較能辨識細節，同樣在西側與東側邊緣能看到比較濃的雲氣，感覺上應該是旋臂？


然後是木星，難得大紅斑現身

GRS (CFF 250CC, MKV+1.25X GPC, 11mm Plossl for 426X, #12 yellow color filter)

大紅斑細節之清楚就不用多說了，繼上次用 12.5" DOB 看到北赤道帶上緣的 WSZ 外這次又能約略找到，雖然不能很清楚看到橢圓形的模樣，但至少北赤道帶上緣凹下的那塊很清楚也很正確的認出來，除此之外還有好幾個暗點或亮點不知道是什麼名字？


第二次實戰的心得還是 -- 調焦好抖喔......


怎麼辦？會不會是 250CC 重心太高？這樣的話拿傳統德式赤道儀比較看看好了，隔天架起久違的 EM-200... 等一下，重鎚不夠，居然要架到這樣才能平衡？

不過 EM-200 的重鎚桿有點短，如果加長一點應該不用掛那顆 3.5kg 的。

超扯，重鎚掛成這樣，而且總重 17kg 的鏡筒在做 DEC 軸平衡時，鳩尾夾具鬆開鏡筒還移不動，只能把 RA 軸先調回來讓重鎚桿朝下才移得動鏡筒。那天只畫了 M4 雲就蓋光光：

Messier 4 (CFF 250CC, 21mm Ethos for 180X)

大口徑看星團就是爽，星點粒粒分明，瞬間又把剛剛掛重錘串的苦工忘光光；而且，調焦居然不太抖了，應該在 1 秒內我可以接受的程度。



這就是目前少少幾次使用的心得，星點看起來是不肥啦，但跟折射鏡比起來就是有一種 ”感覺上“ 的不同，覺得比較 ”鬆“，而折射鏡看起來比較 ”緊實“... 很難形容啦，跟 Teeter DOB 或之前 Mewlon 180 或 210 的星點感覺類似，所以坦白說比起來我是比較喜歡折射鏡，不過...... 口徑大就是無敵!!

目視顏色正在變深的木星赤道區

今年整個上半年沒幾晚好天氣適合看星星，當然看木星的次數也比往年少很多，不過近幾年都有認真畫圖，木星大概的模樣留在腦海，所以如果出現比較大的變化倒是不難察覺。今年木星最熱的話題應該是大紅斑的剝離現象，有些媒體甚至用 "300 年來的大紅斑即將消失" 為題吸引大家的注意，網路、社團... 的木星相片也幾乎全被大紅斑洗版。但今年比較吸引我的反而是木星中央赤道區的顏色變化事件，因為很容易看見，小口徑也看得出，相較前幾年看起來真的是大大不同，恰巧六月份雜誌有篇文章 (作者: Thomas A. Dobbins) 也講到這個現象，我對照自己前幾年畫過的木星，再一年一年回頭查 ALPO-Japan 裏相片，甚至還看完 Williams, A. S. 在 1920 年發表的論文，還有 2018 年十月底一個研究團隊以熱紅外線望遠鏡記錄超過 30 年資料發表的報告...... 發現，還真有這個木星的天氣循環現象呢!



這是今年 2019 畫的木星:

赤道區 (EZ) 明顯顏色較深，對照南熱帶區 (STrZ) 更加明顯，STrZ 更白而 EZ 更深；此外南赤道帶 (SEB) 也有變化，變得比較細，氣流也比較亂。


其實 2018 年已經開始有些變化:

整體 EZ 色澤雖然沒有明顯變化，但 Seeing 好時常能發現 EZ 裏帶有深色的細紋。




相較起來 2017 年就很乾淨:

2017 年畫的 EZ 與 STrZ 顏色相近，都是偏白、亮。



2016 畫的也有些不同，顏色深淺甚至倒過來:

2016 畫的木星，STrZ 顏色比 EZ 還深，SEB 看起來相當厚實、明顯。



木星的 "帶" (belt) 與 "區" (zone) 為什麼看起來顏色深淺不同? 這主要跟木星大氣本身垂直上下運動，以及上層氣流的溫度有關；一般來說 "區" (zone) 的上層氣流溫度較冷，而 "帶" (belt) 的上層氣流溫度較暖；在 "區" (zone) 裏，大氣主要是從底下湧上的氨氣，擴散、冷卻，形成一層白雲或是氨氣的冰晶在大氣頂層，因此我們看見白色或淺色的帶狀。而 "帶" (belt) 的大氣主要是較下層的溫暖空氣，而且越下層越溫暖，呈現由磷、硫還有碳所混合形成色澤多變的暖/暗色調。


去年底英國有個大學 (University of Leicester, UK) 團隊作了大尺度規模的木星天氣研究報告，發現每 6~7 年 EZ 上的氨氣冰晶或白雲就會開始消失個 12 ~ 18 個月，1973、1979、1992、1999、2006 都發生過；不過仔細看這個週期發現有兩個洞... 1979 與 1992 間的 "1985"，以及 2006 之後的 "2013"，其實這兩年冰晶或白雲有消退，只是沒有完全消散乾淨。科學研究資料當然很準確，熱紅外線的相片顯示的有就是有，沒有就是沒有 (Thermal-Infrared 的深淺跟眼睛看到的剛好相反喔，熱的呈現淺色，冷空氣是深色)，不過我們這種業餘、休閒娛樂的觀察看到的週期就沒那麼精確了，如果氨氣冰晶或白雲沒消散乾淨並不容易察覺，所以一開始我是以為跟木星公轉週期差不多， 12 年發生一次。


我一年、一年往回查看 ALPO-Japan 裏的相片，跟今年類似最明顯的 EZ 變色現象發生在 2006/2007 年；2013 年的 EZ 裏是有不少細紋，不過我有點懷疑一般家居目視看得出來嗎? 2012 與 2011 也沒有，2010 不但沒有，還發生 SEB 淡到快看不見的事件。再繼續往前追居然可以追溯到 80 幾年前的 1933 年，當然在 20 世紀時素描比相片多得多。除此之外還有個發現令我震驚不已，就是現在仍然在 ALPO-Japan PO 素描的幾位觀測家，有些甚至在 1970 年代起就看見他們名字了，畫了 50 年耶! 真是佩服到不知道該說什麼才好!!


歷史上有記錄 EZ 顏色變最深的一次據說是在 1861 年並持續到 1865 年，有多黑? 1964 年當時基輔天文台的台長曾根據當時資料與其它天體的亮度交叉比對後分析報告說，黑到木星整體可視亮度降低了 15%，誇張吧? 1920 年當時領導木星觀測的亞瑟.史坦利.威廉斯 (Williams, A. S.) 發表一份 EZ 顏色變化事件的報告，其中 1869 年以後的資料比較明確:

1860 年前的紀錄零碎，也不那麼可靠；不過梅西爾先生在 1767 年的四張木星素描也有黑粗帶狀出現在 EZ，威廉赫歇爾 1790 與 1792 的木星觀測也有 EZ 變色的紀錄，還有歐洲其它天文學家 1839 年的變色記錄... 威廉斯先生一路看下來最後推論，大概每 12 年一個變色週期，這跟我看/查到的相片記錄差不多，不過前面有提到近代科學家觀測的結果頻率只有一半，6~7 年變一次。


好吧，雖然不像 "大紅斑快解體" 事件這麼聳動，但不管如何，對一個目視者而言，能夠親眼看見一個天文現象的變化可是非常感動的事呢!! 木星一向被叫做 "業餘者的行星"，因為它夠大、又亮、變化也多，超適合業餘的家居觀察記錄，看到日本這麼多執著的觀測者，忍不住會想... 這麼好玩有趣的事，為什麼我們沒有呢? 還是說其實有，只是都隱藏著自得其樂而已?

諧波式赤道儀體驗 -- 小鋼炮 RST-135

坦白說望遠鏡的 "架台" 一向是我最不感興趣的部分，可是沒架台又不行，相較於其他器材 "架台" 沒什麼誘惑力。如果看到一隻好鏡筒 -- 比如發現 APQ 100 待售，不管多麼不實用，或者手上差不多口徑、焦段的鏡子已經好幾支... 照樣口水流滿地，目鏡也差不多；但 "架台" 則完全免疫，我的架台需求超少: 要穩、要輕、要好養... 這樣就好了!

講起來容易，實際上根本沒有能同時滿足這三種需求的東西。

回想一下自己曾用過有追蹤能力的架台還真不少，從 EM-11、EM-200、SXP、AP-WM、Avalon Linear、PM-1、Panther TTS-160，從來沒滿足過；基本上架台要穩就不可能輕，想輕就沒辦法那麼穩，跟鏡子一樣，別想會有什麼 "萬能鏡"，所以也不會有什麼 "萬能架台" 啦，看看自己買架台的歷程就會發現，買輕的然後就會買重的，然後又變回輕的... 不斷循環，最後乾脆留下輕重各一支: EM-11 背中小鏡，TTS-160 背大的，原則能出動輕的就不想扛大的。

目前手上最大支的就是 TEC 140，全載時其實也還好: 11.6kg; EM-11 試過，背得動，但超過規格書的載重限制 (日本跟美國都標 8.5 kg; 歐洲標 9 kg) 總是怕怕的。

還有一隻大傢伙 250mm Cassegrain 可能下個月會來，估計全載時差不多近 15kg，這應該是我能上架的極限，不會有更大的東西了吧? 如果有個架台可以扛得動 15kg，而且本體重量能壓到 10kg 那該有多好? 想著想著... 前一陣子真的出現這麼一種新式架台，本體不到 5kg，載重卻高達 15kg，而且還不用重錘作平衡，加上重錘載重可以到 18kg...... 真是難以相信!


這種驚人的載重能力當然與目前市面上業餘主流的赤道儀構造大不相同，以我淺薄的知識了解，市面上的德式赤道儀的傳動/減速機制都靠齒輪跟渦桿，一齒一齒的咬合運行，除了咬合力只靠那接觸到的一齒外，齒間難免有機械上的誤差，越多 齒-次 的咬合，誤差的機率自然就越多；有豐富機械工具機經驗的書賢兄就說，他看拆過的天文用赤道儀，一直搞不懂為什麼都咬這麼幼秀 (淺)? 之前我的 Avalon linear 構造也不同，用齒條皮帶系統作減速傳動，據說運行時有 50% ~ 90% 的齒可同時咬合，因此 Avalon 號稱本體 13kg 能承重 22~25kg，而且無機械運行週期出現的誤差 -- 應該說很久很久才會出現，因為其週期相較於齒輪渦桿系統多上一大截。

至於這個市面上出現的新面孔，用的減速傳動機制是工業級機械手臂常用的 "諧和式減速系統" (Harmonic Drive)，它的運作機制很革命性，沒有渦桿，多達 1/3 的齒與齒可以直接咬合，傳動直接有效率，因此可以做得體積很小但高負載... 網路上找得到許多諧和式減速傳動系統的說明，我太外行了，還是不要多寫免得貽笑大方。 ^^"

那耐不耐用? (好不好養?).... 我看過一篇文章說，目前火星上那三台探險車的傳動就是諧和式減速機制，三台加起來 7 X 24 已經走了 10 幾年都正常運作，而且在幾乎沒大氣層的火星耶! 你說耐不耐用? 嗯，很有說服力！

這樣的話，我的三個條件: 要穩、要輕、要好養，不就全部一次滿足? 不過天下可沒白吃的午餐，這個夢幻架台的售價高達 7,000 USD! 如果你跟同好說花 7,000 USD 買台韓國貨，買 MyT 或 Mach-1 都還有找很多，我想大家應該都會認為你瘋了吧? 沒辦法，諧和式減速器就是那麼貴，而且赤道儀有兩軸，所以要用到兩套。

好吧，這樣的話就忘了它吧!

沒想到四月的北美天文展，兩家 (Crux, RainbowAstro) 做諧合式架台的韓國公司的其中一家 RainbowAstro 推出一款入門的 RST-135，雖然載重比它的原型機 RST-150 縮水些 (沒平衡 13.5kg--30 磅; 有平衡 18kg--40 磅)，不過報價幾乎腰斬；公司說主要是改用了另一家日本公司提供的諧合式減速器，而且因為量大要了好價錢... 換供應商會不會有問題? 管它的，他們敢整機保固 5 年，應該很有信心吧? 現在市面上的架台了不起就兩年，連三年的都少之又少；剛好最近得知景德光學的威廉兄跟 RainbowAstro 一次要了 10 台 RST-135 塗裝成 WO 最近賣最夯的小紅貓，於是厚著臉皮跟他要了一台，本來是威廉兄自己要留著私藏自用的，不過他大方把第一台讓給我：

RST-135 Mount with  7" ADM Dovetail Saddle

RST-135 Mount with  7" ADM Dovetail Saddle

整機不到 4 公斤，外型小巧可愛，裝在一個圓筒形像一般的鏡頭袋裏；小歸小，整體紮實沒有鬆散的零件，就像整塊石頭一樣堅硬。

這隻是赤道儀、經緯儀兩用的架台，而且沒有一般德式赤道儀可以鬆開/鎖緊的 DEC 與 RA 兩軸旋鈕，只有水平跟垂直軸可手動調整方向...... 嗯，頗不習慣。

那要怎麼找目標?

如果切到赤道儀模式當然得先對極軸，廠長說對完極軸基本上算是 "一星校正"，如果有輸入座標以及日期時間資料，軟體就能藉此計算出其它天體目標的位置來進行自動導入，以及追蹤；這樣 GOTO 當然不會準，不過也至於差得太離譜，再用控制器移一移就好，等移到中央後用這個目標當第二星校正，如果依此校正到 6 顆以後 GOTO 的誤差可以在 2 arcmin 內；我是不用這麼麻煩啦，只要有控制器，我看著星圖手動找目標也很快，主要是 Tracking 不要差太多就好。RST-135 內建有 GPS，所以也不用輸入什麼座標時間之類的資料，裏面也有 Home sensor，使用前按一下，讓架台回到它機械上正確的起始點。至於對極軸... 沒極軸鏡對我來說就有點小麻煩了；RST-135 假設你會用電子極軸鏡，所以它有留 polar master 的位置也有附 Adapter，不過我哪會用啊? 所以我是把手機大致放準在鳩尾板上，然後用 APP 來對:

結果... 還算準 (其實也不一定，手機本身有時很不準)，認真對一下，第一次 GOTO 的誤差還不到 2 度。因為對極軸有點麻煩，不想每次使用前都要重新調仰角，所以用完就讓它維持既有的仰角狀態好了，不過這樣就收不進它原來可愛的小圓筒，幸好整機夠小，後來買了個相機袋裝起來:

那經緯儀模式時怎麼 GOTO? 差不多，先把仰角調到正 90 度，鏡筒此時的初始位置要指向正南方，這樣做應該也算是 "單星校正" 的形式吧? 接下來就靠軟體計算了，同樣多做幾顆星的校正就會越來越準；不過到現在我都還沒用過經緯儀模式，想說赤道儀模式追蹤只有單軸馬達在轉，應該比較省電吧? 我問過韓國原廠的專家是說沒什麼差，自己實際用過幾次的經驗覺得真的很省電，每次讓它跑 2 個多小時也只用掉一格電。

第一晚先在室內試過各功能，然後才敢搬到陽台小小實戰一下:

沒作平衡還真不習慣，韓國原廠專家跟我說 "不要怕"，哈哈~ 五年保固怕什麼? RST-135 有自我保護跟監測機制，控制器上也可以看到 RA 與 DEC 軸及主機板的溫度監控，過載/過熱會自動斷電。但反過來不用帶重錘，也不用作平衡... 整個程序超有效率，我有一個晚上因為雲開開關關的，那天還測背 TEC 140 呢，我居然不厭其煩的總共架了三次也拆了三次，沒什麼煩啊? 粗對極軸，接完線然後按一下 Home，上鏡筒，就開始工作了，超快速!!



比較熟之後才敢上屋頂，東西這麼輕巧，所以比平常少搬一趟器材:

這次算認真觀測了，架上 TSA-120 跟雙目視，上到近 300X 看木星調焦完全沒抖動，不錯不錯；雲太多，只畫了天琴座那邊一個奇怪的疏散星團:

Delta Lyrae Cluster (Stephenson 1; TSA-120, Mark V, 11mm Plossl for 82X)

昨天也畫了木星，同樣是背 TSA-120 加雙目視：

IO and its shadow transit (TSA-120; Mark V; 3.3mm TOE for 273X)

剛好碰到 IO 凌，"本體" 很明顯，"投影" 可能位置有點偏上，認了好久才認出。




TSA-120 搭 Avalon 的 T-90 腳架很穩，完全沒問題，不過相同組合背 TEC 140 高倍調焦抖有點久，超過 1 秒。

RST-135 for TEC 140

網路上看到有代理商說加重錘的目的並不是為了平衡減輕馬達的負擔，而只是為了腳架的平衡，不曉得這說法有沒有道理？不過加了看起來是比較心安啦。以上面那張圖來說，抖動超過 1 秒的問題我想從兩方面來改善，其一是腳架，T-90 應該太弱，我有跟威廉兄訂了他們家新的立柱，不過還沒來，不然乾脆架在超穩的 TTS-160 柱腳上：

不過螺絲規格不對，這也還要等等；再不然先試試經緯儀用的木腳：

有改善，但也不是關鍵；而是上面這張相片裡的長鳩尾板，也就是前面說到我想從兩方面做改善的第二項。我請教了 CFF 的老闆 Catalin 先生，他覺得主要是 TEC 140 太長；所以我換過 20 公分長的夾具後抖動的情形大幅降低，等 WO 的立柱到了之後再看看能不能跟架 TSA-120 一樣好？其實搭這隻木腳架跟長鳩尾板我已經可以接受了。


貼一下 RST-135 背 TEC 140 運轉的影片看看：

Home --> GOTO M37

GOTO M31

最後回到 Home 點

轉動得超快！！



接下來就是好好享受它的輕便快捷吧！！

這幾天有蠻多同好，也有國外同好問我這隻架台的使用經驗... 果然不能亂寫，真的會有人看，哈哈~~

試過經緯儀模式了，其實也很好用，經緯儀模式的 Home 點是鏡筒水平指向正南方，切換架台模式後長按 Home 鍵就會回到 Alt 0 度，Az 180 度的位置，手機的指南針對一對然後就能 GOTO ，一樣，雖然剛開始不準，但多校幾顆星之後就很準了:

TEC 140 on RST-135 Alt-Az Mode

經緯儀模式對腳架強度的考驗更大，所以這隻木腳架一定不及格；另外小架台太矮，架在三腳架上沒辦法看天頂，會卡到腳；這隻木腳架伸長後又變得很弱，我接相機拍了一段星點移動/調焦的影片, 頗糟糕，放大看會更清楚，看來還是要耐心等大腳架到了再說。


TEC 140/RST-135; Alt-Az Mode with unfolded wood tripod (Bright Star)

TEC 140/RST-135; EQ Mode with folded wood tripod (Jupiter)
影片裡很抖的時候就是手正在調焦時，放掉後不到 1 秒就可以穩定下來：

如果腳架強度夠，鳩尾槽夾具用長一些，切赤道儀模式，以我的使用習慣來說背 TEC 140 觀測、素描... 高倍調焦的抖晃程度我是可以接受啦 -- 至少跟扛 EM-200 上屋頂這個選項來比，我想都不用想也會選稍抖一些的 RST-135。

Oval BA (TEC 140 on RST-135 mount; Mark V; 5mm LE/3.3mm TOE for 196X/296X)

Messier 4 (TEC 140 on RST-135 mount; Leica ASPH Vario + 1.8X Extender for 100X ~ 200X)